国货美妆：只想活下去丨氪金( 三 )

逸仙电商2018-2021财年归母净利润情况
在早前36氪的报道中，为与花西子争夺头把交椅，完美日记以价换量、加大营销投入。这导致， 2019年已微盈利的逸仙电商，在第二年巨亏。
2020年11月，逸仙电商在纽交所挂牌，上市当日股价涨超75% ，总市值达到122亿美元。但美好的光景仅持续了三个月。
新规出台伴随疫情加剧， 2021年起，国产美妆行业开始步入寒冬。
今年4月，在经历了上市后数个季度的持续亏损后，逸仙电商的股价跌落至0.39美元的最低点，同时触发了纽交所退市警告函。
大概在一个月后，黄锦峰罕见地出现在媒体沟通会现场，向外界展示了其对盈利的重视、以及“二度创业”的决心。这算是公司内部第一次公开谈及所面临的困境。
但创始人的“出台”对于资本市场士气的提振十分有限。伴随逸仙电商二季度报的发布，其股价又开始波动，原因在于旗下彩妆收入的折腰导致的净利润同比下滑。
截至11月1日美股收盘，逸仙电商股价报价1.15美元每股，无限逼近退市线。
在一级市场，投资人对于靠营销博得声量的国产美妆品牌也已失去热情。高度依赖线上营销的橘朵、Corlorkey等，融资纪录都停留在2020年及2021年。
公开资料显示，国内一级市场化妆品行业2018年-2021年的投资事件数量分别为37、38、70、113件，数量只增不减。但2022年开年至8月底，化妆品行业的投资事件数量仅为17件。

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部分国产美妆企业财报及市值情况
垄断
审美是流动的，是容易被社会环境规训的，但操纵审美的“手”总能在风潮变迁中轻易获得利益。
美妆工业化的历史进程中，国产美妆产业链话语权有限。中国美妆行业可以造出一个完美日记，却很难造出一个雅诗兰黛。
申英杰的观点是，中国市场拥有培育新兴品牌最好的土壤，和国际大牌相比，最大的差别仍在于国产美妆还不具备的“文化属性” 。
“我们有最新的生产技术与设备，国际大牌的包装与容器厂商也在中国，也并非买不起顶级的原材料，但国内品牌似乎难以将这些最好的元素组合。 ”
在他看来，美妆品牌并不只是简单的工业产品，贩卖的是关于美丽的终极梦想。需要几代人的不懈努力，才能真正提升“madeinChina”的含金量与品牌实力。
从产品逻辑上看，国产品牌和国际品牌的商业底色也不尽相同。
国产美妆品牌从消费者需求出发，发现需求再做产品，一些拥有互联网基因的品牌三个月就可以出新品。
反观产品导向的国际大牌，重点则是放在前期投入。两三年产品推出后，即使市场风向已经转变，凭借强大的财力和品牌背书，也能利用国际巨星代言等推广方式，不断给消费者“洗脑” 。
在申英杰看来，两种方法没有对错，但他认为，伴随消费者意识的觉醒，国际品牌高举高打的方法很难再被买账， “国产美妆品牌才是大势所趋” 。
但就目前的现状来看，这样的理想状态还是空中楼阁。
业内普遍的认知是，美妆品牌，尤其是以完美日及为代表的彩妆品牌，想要在研发上建立壁垒，至少需要8年至10年的技术积累。
目前国产美妆品牌的技术研发仍浮于表面。以站在IPO门口的敷尔佳为例，尽管聚焦的是医美赛道，公司的研发人员却只有6名。
常年在一线实战陈来成的观点更为犀利，一些国产品牌挂在嘴边的“与大牌共建联合实验室”“与大学共建联合实验室” ，都属于“PPT式的研发创新” 。